Publicado por: María Belén

Más de 15.000 turistas llegan cada año a este singular  ‘zoológico de personas’ para fotografiar a un grupo de mujeres pertenecientes a la etnia Kayan, conocidas como ‘Mujeres Jirafa’ o Pandaung, su nombre birmano que detestan.

Sentadas frente a sus chozas exhiben sus largos cuellos cubiertos de aros de bronce exponiéndose a la curiosidad de los visitantes que capturan imágenes con sus cámaras fotográficas.

Las mujeres Kayan, orgullosas de su etnia y su cultura, escaparon en la década de los 90 de su Birmania natal cuando su pueblo fracasó en el intento de independizarse. Huyeron a Tailandia y allí se asentaron con la anuencia de las autoridades que permitía al grupo de refugiados una pequeña actividad comercial consistente en la venta de pequeñas artesanías.

Muy pronto, el interés causado por los gruesos collares empleados para estirar sus cuellos, atrajo cientos de turistas que comenzaron a llegar de todas partes del mundo, cosa que los tour-operadores aprovecharon y explotaron como atractivo turístico. Una atracción que las esclaviza desde hace más de veinte años.

Y es que la mayoría de las mujeres en la actualidad, no quiere llevar aros pero se ven obligadas a hacerlo por los jefes Karen y los tailandeses, que les prohíben abandonar el lugar.

El recorrido por la aldea no es gratis: los hombres se encargan de cobrar la entrada y los beneficios se reparten entre los líderes de la tribu, los tour-operadores y las Mujeres Jirafa que apenas perciben 40 euros de ganancia.

Dada su condición de refugiados y al carecer de tierras para cultivar, para la tribu, ésta es su única fuente de ingresos basada, claro está, en la indigna condición de estas mujeres que no tienen libertad de abandonarla.

Esta actividad ha sido calificada de “denigrante” por varias organizaciones humanitarias. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR) trabaja desde hace años para intentar trasladar a los Kayan a otros países pero el gobierno tailandés pone serias trabas. Como esta situación no se soluciona, el ACNUR ha hecho un llamamiento a los turistas para que dejen de visitar las aldeas en las que las Mujeres Jirafa son exhibidas como objetos.

Una cuestión que se mueve entre la necesidad y la dignidad humana. Para pensar.

Foto: Página1

En las profundidades del noroeste de la India encontramos uno de los lugares más lluviosos y húmedos del mundo, es la región de Meghalaya donde crece la ciudad de Cherrapunji famosa por los altos índices de precipitación anual.

Las copiosas lluvias aumentan el caudal de las aguas de los arroyos de montaña y origina poderosos torrentes y ríos turbulentos, imposibles de cruzar.

Los habitantes de la zona, sin embargo, cuentan con un singular sistema de puentes que no están construidos por la mano del hombre sino por la Naturaleza que ofrece soluciones para los mismos obstáculos que presenta.

Se trata de una especie de árbol de caucho indio con sistema de raíces muy fuertes que crecen y prosperan año a año. El Ficus Elastica produce una serie de raíces secundarias por arriba del tronco que pueden posarse cómodamente por encima de las enormes rocas que se hallan a lo largo de las riberas de los ríos o, incluso, cruzarlas para la otra orilla, en virtud a las enormes longitudes que desarrollan (algo más de 30 metros).

Sólo basta encajarlas en una trama de troncos para que crezcan en la dirección deseada, pasen por encima del curso de agua y echen raíces del otro lado. Por lo tanto, donde surge la necesidad… simplemente ¡crece un puente!

Estos árboles tienen 500 años de antigüedad y una enorme resistencia, al punto de que medio centenar de personas podrían cruzarlos simultáneamente sin sufrir daño alguno.

Los puentes fueron re-descubiertos por Denis P. Rayen del Resort Holiday Cherrapunji que ha realizado grandes esfuerzos para promover el interés e importancia histórica de los puentes, alertando a la población local sobre su valor potencial también como atractivo turístico, impidiendo que fueran destruidos a favor de los de acero.

De hecho, una nueva raíz ya ha sido tendida y está creciendo firme para ser usada como puente dentro de una década.

Vía: Atlas obscura

Un festival de características muy particulares se lleva a cabo durante la primavera de cada año en Kawasaki (Japón). Se trata del Kanamara Matsuri, el Festival del Falo de Metal, un evento sintoísta en honor a la fertilidad que se celebra el primer domingo del mes de abril y cuyo tema principal es la veneración al pene, ícono omnipresente en ilustraciones, dulces, vegetales esculpidos e incluso en un mikoshi (capilla portátil del sintoísmo).

Las celebraciones se realizan en torno del templo local y es una celebración muy popular que viene de antiguo, de cuando las prostitutas rezaban para pedir protección ante las enfermedades de transmisión sexual.

Pero la fertilidad también se extiende a otros campos y por tanto, el templo también encarna la protección divina sobre los negocios y el clan, los alumbramientos, los matrimonios y la convivencia armónica de las parejas.

Una leyenda cuenta que un demonio de dientes afilados se escondía en el interior de la vagina de una mujer joven y que durante las noches de bodas con la muchacha, el demonio castró a dos hombres. Por tal motivo, un herrero diseñó un falo de metal para romper los dientes del demonio. Esta leyenda es la razón por la cual se venera actualmente,  un falo de metal.

Este festival que además recoge dinero para la lucha contra el VIH, se celebra también en otras poblaciones de Japón y así, por ejemplo, en el santuario Tagata Shinto de la ciudad de Komaki, se guarda un falo de 2.50 metros de alto y 280 kilogramos de peso.

Durante las procesiones, los falos más grandes deben ser transportados por hombres de 42 años y los más pequeños, por mujeres de 36, porque se considera que son las edades sexualmente más críticas y es una buena manera de pedir virilidad y fecundidad.

Más allá del evidente simbolismo, El Festival del Pene es una verdadera fiesta que atrae a turistas y lugareños que festejan el culto al falo con gran algarabía.

Fotos: Guanakolandia’s Blog

El nuevo Hotel Lastel de la ciudad de Yokohama, tiene un aspecto común a la mayoría de los hoteles y carece de signos exteriores que indiquen su peculiar modalidad; sucede que está diseñado para huéspedes muy especiales cuya categoría no te incluye porque… es un hotel para difuntos. Sí, así como lees.

Es bien sabido que Japón es un país de ancianos y que tiene una de las más altas tasas de mortalidad del mundo; de acuerdo a los datos aportados por el Gobierno japonés, tan sólo en 2010, fallecieron en el país alrededor de 1,2 millones de personas, 55.000 más que la media de la década anterior. Lo más preocupante es que parecería ser sólo el principio ya que para el año 2040, se espera que las funerarias reciban 1,66 millones de fallecidos al año.

Las cifras que crecen de manera tan vertiginosa que auguran un futuro preocupante, motivo por el cual se ha decidido buscar medidas alternativas. Sucede que los parientes de las personas fallecidas, deben esperar una media de 4 días para obtener un turno en el crematorio y prefieren contratar un servicio de hotelería, en vez de tener el cadáver en su casa mientras esperan.

Así entonces, por un precio de 12.000 yenes diarios (unos 100 euros), los familiares pueden hospedar los restos mortales de sus seres queridos, en alguna de las 18 habitaciones debidamente refrigeradas de este hotel que ‘ha hecho furor en el mercado’, según palabras de su propietario Teramura, de 71 años, quien además fundó la compañía desarrolladora de cementerios Nichiryoku hace 45 años.

El Hotel Lastel un nuevo concepto de hostelería con descanso garantizado.

Foto: Planeta curioso

¿Qué hacer cuando dos trenes quedan enfrentados en una misma vía? Muy simple, quitar a uno de ellos de los raíles para que pase el otro.

Y no, no es una broma ni un mal chiste:  Camboya es el único país del planeta donde todavía circula lo que sus habitantes llaman ‘lorry’ o el ‘tren de bambú’ como lo denominan más gráficamente los visitantes extranjeros.

Este singular transporte ha circulado por todo el país llevando pasajeros y mercancías a bordo de una elemental estructura montada en una tabla de madera propulsada por un motor de lancha de río. La tabla a veces de madera, a veces de bambú se propulsa con unas pequeñas ruedas de acero y a veces es jalada por una motocicleta anclada a la estructura.

El pequeño ingenio camboyano cubre trayectos de hasta 40 kilómetros a cambio de un dólar, a lo largo de una vía que presenta todas las secuelas de la guerra y por la que no circula ningún tren desde hace tres años.

El ‘lorry’ no tiene horarios establecidos ni paradas determinadas y cuando llega a destino el “vagón” se desmonta, se le da la vuelta y puede regresar . Así de sencillo , poco convencional pero muy funcional.

El tren de bambú comenzó a circular a principios de los años ochenta, después de la caída del Jemer Rojo, para solucionar  el problema del transporte ya que las carreteras del país habían quedado gravemente deterioradas, con grandes agujeros y apenas podían circular los trenes.

Si bien el lorry sigue siendo más barato que la moto o el coche y muchos lo siguen utilizando para recorrer pequeñas distancias, está viviendo sus últimos días antes de que sea prohibido para dar paso a un renovado servicio ferroviario.

Foto: mujer hoy

 Quienes hayan visitado la moderna ciudad de Shangai habrá podido comprobar, no sin asombro, que no hace falta más que dar un paseo por cualquier barrio residencial para ver  personas de cualquier edad paseando con ropa de cama.

Este curioso hábito parece provenir del deseo de imitar el ‘lujo occidental’ de cambiarse de ropa antes de irse a dormir. Los chinos, de esta manera, demostraban a sus camaradas un cierto status y lo que comenzó como un signo de distinción, se convirtió luego en tendencia.

Un sociólogo chino, Zhang Jiehai, consideró que esta costumbre obedece a las reducidas dimensiones de las viviendas, separadas por delgadas cortinas, donde la frontera entre lo público y privado se desdibuja obligando necesariamente a articular decoro y pragmatismo.

Pero el año pasado, en ocasión de la Exposición Universal de Shangai, el Gobierno chino quiso evitar la burla de la comunidad internacional, prohibiendo vestir pijamas en público y reclutaron grupos de voluntarios que apostados en la entrada de los barrios, debían convencer a sus compatriotas que la imagen del país estaba por encima de su libertad en el vestir.

Muchos de ellos obedecieron la sugerencia pero muchos otros se rebelaron airadamente porque no estaban dispuestos a renunciar a tan cómodo hábito. Los ‘subversivos’ estaban decididos a defender ese derecho de salir a la calle en ropa de cama.

Por suerte para ellos, parece que una vez terminada la Expo y lejos de la atención internacional, los rebeldes en pijamas comienzan tímidamente a aparecer en público otra vez.

No ha habido sanciones de momento y parecen ir ganando la partida

Foto: Ocho Leguas

Algunas de las más antiguas ciudades y villas fueron construidas con ladrillos de adobe y resulta curioso pensar que numerosas culturas de los cinco continentes emplearon la misma técnica de moldear ladrillos con barro, arena y paja.

La persistencia de este material a lo largo de los siglos, su resistencia al fuego, su carácter aislante tanto de frío como del calor y los materiales baratos que se encuentran al alcance de la mano en todos lados, explican que en pleno siglo XXI millones de personas en el mundo sigan habitando en casas de adobe.

Pero ahora visitaremos Yemen, el país de los Reyes Magos, donde en pleno desierto podemos encontrar unos edificios centenarios construidos en adobe que alcanzan los ocho pisos, apretujados uno junto al otro, detrás de una muralla rectangular. Se trata de Shibam, una ciudad que concentra 500 construcciones únicas en el mundo, consideradas los primeros rascacielos de la historia.

En el centro exacto del Valle de Hadramawt, bordeado por el bíblico mar Rojo y eje de la llamada Ruta del Incienso por donde los Reyes Magos llevaron su aromático campamento, se encuentra Shibam. Surgida alrededor del siglo II a.C, esta singular ciudad edificó viviendas de siete u ocho pisos, apretujadas unas contra otras, un hecho sorprendente por cuanto en ningún otro lugar del mundo se levantaban edificaciones de ese tipo.

La mayoría de los actuales edificios se reconstruyeron sobre los cimientos originales de piedra que pueden tener mil años de antigüedad y en las estrechas callecitas medievales de Shibam no hay espacio para circular con autos, de manera tal que los medios de transporte son de tracción a sangre.

Entre los edificios hay varias mezquitas y entre ellas destaca la Mezquita del Viernes que es el templo más grande ubicado en el corazón de la ciudad. Construido en 753, la mayor parte del edificio actual data del siglo XIV y la torre del minarete del siglo XVI. Esta construcción de ladrillos rojos horneados es única en la ciudad.

La particular fisonomía de Shibam, que puedes observar en este vídeo, la convirtió en escenario ideal para que Pasolini filmara Las Mil y una Noches sin necesidad de armar escenografías y si bien la suciedad y los malos olores suelen desencantar a los viajeros que se atreven a internarse en el país, la experiencia bien vale la pena.

Foto: PS

Los turistas que buscan rutas alternativas en los destinos emergentes, encuentran en los mercadillos de Tailandia un interesante nicho donde vivir experiencias novedosas.

En alguna ocasión visitamos el Mercadillo de Amuletos de Bangkok que garantiza la buena fortuna en sus numerosos puestos motivo por el cual es concurrido por personas de diferentes estratos sociales.

En esta oportunidad, conoceremos un particular mercado conocido con el nombre de ‘Mercado de la Muerte’ pues su comercio se desarrolla a la vera de las vías del ferrocarril que hacen las veces de pasillo y tenderete.

Los vendedores deben actuar con la rapidez de una centella para montar y desmontar sus puestos ya que deben dejar vía libre al tren que, cada día, se abre  paso literalmente por encima de su bazar.

Los lugareños, acostumbrados a esta dinámica, no sólo la sobrellevan con increíble calma sino que incluso, agradecen esta particularidad que atrae la presencia de clientes y turistas curiosos por presenciar este espectáculo diario que ocurre en la localidad de Maeklong, a 70 kilómetros al suroeste de Bangkok.

Cuando la locomotora eléctrica asoma el hocico, pasa a pocos centímetros de vendedores y clientes y por encima de alguna caja de fruta o pescado que no ha sido retirada al borde de las vía pero a pesar de la peligrosa proximidad con tren los vendedores aseguran que en los 30 años de actividad del bazar los accidentes mortales ocurridos han sido sólo dos, aunque otros sostienen que ninguno.

Los turistas que tratan de dominar la sobredosis de adrenalina esperan el traqueteo del tren entre las escuálidas paredes de los estantes para tomar audaces imágenes que certifiquen tal particular actividad.

A pesar de su cercanía con Bangkok, para llegar al ‘Mercado de la Muerte’ es preciso tomar dos trenes y una barca en un viaje que dura aproximadamente tres horas. Un pequeño sacrificio que los turistas soportan con gusto para conocer el bazar más peligroso de Tailandia.

Aquí puedes espiar un poco este singular mercado.

Foto: abc

 Una de las características que mejor definen a Bangkok es el caos que reina en sus calles, movimiento que al turista apenas puede superar en principio pero que luego termina asimilando naturalmente.

Desde hace unos meses el paisaje nocturno de la capital se ha visto modificado por una nueva variedad de negocio callejero que funciona por las noches: los bares sobre ruedas.

Se trata de furgonetas, en su mayoría, adaptadas de manera tal que puertas y ventanas se convierten en barras y/o toldos y a las que se les han eliminado los asientos traseros para ocupar el espacio interior con botellas.

Algunos de estos vehículos recuerdan a las Volkswagen de los 60, con cierto aire retro, pero las hay de todo tipo, desde las más sencillas a las más elaboradas.

Las furgonetas están provistas de luces de colores,  un equipo de sonido con grandes altavoces, taburetes de pie, mesas y sillas plegables para dar la mejor atención a los clientes que suelen ser fieles cuando el servicio es bueno.

Cada furgón se ubica en un espacio determinado de la soi 11 de Sukhumvit, exhibiendo un cartel luminoso que lo identifica con nombres tales como Lisa Street Bar, Smile o Wonderful.

La presencia de un gran número de bares y discotecas en esta zona de Bangkok ha propiciado la aparición de los bares sobre ruedas que esperan a sus clientes al cierre de las discotecas. Y es que por ley, esos establecimientos deben cerrar a las 2 de la mañana, en tanto que las furgonetas permanecen abiertas hasta las 5.30 de la mañana, permiso que obtienen pagando a tres policías distintos para que les permitan aparcar.

Estacionados a ambos lados de la calle, se turnan para ocupar calzada o carretera dejando siempre un paso para los peatones y, cuando llega la hora de cerrar, recogen sus bártulos y conducen de vuelta a casa dejando la calle libre para los puestos del día.

Foto: El Mundo

Uno de los templos más famosos de la India es probablemente el templo hindú Karni Mata ubicado en Desnoke. Construido en el año 1900 por el Maharajá Ganga Singh en honor a la diosa rata Karni Mata, su particularidad más inquietante es que constituye el hogar de más de 20.000 ratas.

La leyenda cuenta que Karni Mata, una matriarca del siglo XIV, era la reencarnación de Durga, la diosa del poder y la victoria. Cuando uno de sus niños murió, Karni Mata llegó a un acuerdo con Iama el dios de la muerte reencarnado como rata, al cual le prometió que todos los hombres muertos de su clan, se reencarnarían como ratas si devolvía la vida al niño.

Así pues las ratas que se encuentran dentro del recinto son para la religión hindú, la reencarnación de los sadhu a quienes se venera, respeta, cuida y alimenta, podría comparárselo con los santos de las iglesias occidentales.

Pequeños tubos atraviesan los muros del templo y comunican las distintas dependencias para permitir que las ratas se desplacen de un lado a otro y así todo el edificio está pensado para su bienestar que incluye además, la ración diaria de leche y comida que los trabajadores les sirven a diario.

Si eres impresionable y estos animalitos no te simpatizan, debo advertirte que andan en total libertad por todo el templo y es probable que caminen por los pies descalzos de los visitantes y hasta pueden morder algún dedo. Si bien no son agresivas con los humanos, muchas veces sí lo son entre ellas cuando los machos pelean ferozmente por una hembra.

Un curioso templo que puedes visitar si logras vencer tus reparos.

Foto: Sobre India